Transferir dibujo del papel al cobre para circuito

Hola Antoni,

Este sistema lo probe,tambien con varios papeles y papel especial,el resultado para mi fue de lo mas pesimo,no consegui un total transfer,el mejor sistema es con las placas Kepro con 2,30 mn con ultravioleta.
El transfer ,algunos le sale bien pero no lo tengo por mano.
un saludo.
Ramon

Te dejo el enlace a la pagina de Josep EC5ACP, nos hizo una demostracion en directo y doy fe de que funciona si sigues los pasos que explica.

Importante.

La placa bien limpia.
Fijar con cello el dibujo a la placa, es conveniente que el tamaño sea algo mayor del necesario.
Poner una manta o carton debajo, para aislar termicamente y absorber irregularidades.
Dejar enfriar sin moverlo y con peso encima (el handbook).
Dejarlo en una cubeta con agua unos 10' para ablandar el papel.
Retirar el papel mojado frotando con los dedos.

El enlace para descargar un PPT

http://webs.ono.com/espigol2/Copia%20de%20sinarcas_2007.ppt

He hecho muchos circuitos mediante transferencia de toner de laser a la placa, por ello sobre lo dicho quiero añadir algunas observaciones.
1- precalentar la placa con la plancha.
2.- emplear papel glossy ( brillante) para imprimir el circuito. El papel normal es bastante poroso y el toner se queda impregnado en las fibras, sin embargo con el glossy al tener una superficie mas lisa los resultados obtenidos son mucho mejores.

Hola,
Muy importante, como dicen más arriba, es la limpieza de la placa, yo la paso un estropajo de aluminio y despues la limpio con fayri, procura no tocar el cobre.
La fotocopia la hago en papel fotográfico, no se cual, el que ponen en la tienda.
Aplico el calor 140ºC durante 10 minutos, posiblemente se puede hacer en menos tiempo pero como así salen bien...
Dejo enfriar y meto la placa en agua para quitar el papel con los dedos.
Hasta ahora las que he hecho no he tenido problema.

Un saludo,
Fernando.

Hola, buenas tardes.
Gracias a todos por contestarme.
Estos días han llegado a mis manos unas cuantas hojas de papel Kodak Glossy y papel Kores Transparency, pero aún no los he probado.

En todas las consultas que he hecho se coincide en que el papel debe imprimirse por su cara brillante para evitar que el toner penetre en las porosidades, y quedando así poco enganchado sea más fácil de transferirse al cobre.
Hay quien emplea "papel cebolla", que creo que es un papel finísimo usado en mercería, con una cara brillante y la otra mate.- No me he atrevido a ponerlo en la fotocopiadora por miedo a atascarla.
En cuanto al tiempo de aplicación de calor, he leido valores que van desde 30 segundos hasta 10 minutos.
Seguidamente habrá de sumergirse en agua durante cierto tiempo; he leido valores que van desde "instantaneamente", hasta "un ratito" para que se vaya enfriando prensado bajo un peso.
Una vez en el agua hay que dejar que se resblandezca el papel. Para esta finalidad he leido valores desde 10 minutos hasta un par de horas.
Seguidamente si al arrancar el papel frotando suavemente con los dedos se quedara algún trocito pegado a una parte de cobre a eliminar, podrá rasgarse el papel con un alfiler o un cepillo de dientes según dicen...

Y ahora de propia experiencia: La limpieza inicial del cobre con estropajo de aluminio etc. ha de ser muy suave para evitar de hacer algún arañazo, que podría no quedar lleno de toner, y entonces penetraría el líquido corrosivo por debajo de dicho toner dando lugar a un "hermoso" surco en la pista.

Gracias a todos, y QRV

EA3AAR

Seguidamente habrá de sumergirse en agua durante cierto tiempo; he leido valores que van desde "instantaneamente", hasta "un ratito" para que se vaya enfriando prensado bajo un peso.

Quiero rectificar el párrafo precedente que está en el post anterior, y debe decir:

Antes de sumergirlo en agua habrá de dejarse enfiar cierto tiempo; he leido valores que van desde "instantaneamente", hasta "un ratito" para que se vaya enfriando prensado bajo un peso.

Vale.

Buenos días, yo he usado este sistema varias veces, y no termina de quedar perfecto. He probado con temperaturas distintas, con tiempos distintos y siempre fallan algunas pistas.
Las últimas dos placas que he hecho, no se han adherido bien las esquinas y alguna que otra pista.
Yo uso papel Kodak brillante de 180g ( el más fino ). No sé que hago mal.

Hola,

Este sistema lo tengo probado y nada,a mi no me da resultados bueno,tambien probe con papel especial de transfer AZUL y BLANCO ,lo mismo,yo uso con total exito el material KEPRO es el unico que con el revelado te puedes pasar un poco de tiempo y queda pecfecto,insolacion con la caja de Ariston, 2minutos y medio.
Y despues con acido perclururo de hierro ,mas lento pero mas fino,con tanque de calentamiento y burbujas.
La solucion fue esta.
Suerte .
saludos.
Ramon

Hola buenas tardes.

- A ea7rgv : Para evitar que se despeguen las pistas de los bordes hay que cortar la placa unos 5 mm. más ancha por los cuatro lados.- Después, una vez obtenido el circuito impreso se le cortan estos 5 mm. sobrantes.
También hay que evitar usar la "tabla de planchar" metálica, puesto que se curva y además enfría la bakelita.- Es preferible una madera lisa y sobre ella unas cuantas hojas de periódico.

- A Ramón : Porque no nos explicas un poco el procedimiento al que te refieres ? .- Gracias

Saludos

Hola a todos, yo utilizo el papel de las revistas semanales que vienen con los períodicos y me va bien.
Saludos

A ver si salen [img] [/img]

Hola Antonio, observo que dejas un contorno de unos 5 mm....

Las revistas que incluyen los periódicos vienen con las páginas impresas de letras o gráficos; como haces, ¿ buscas alguna página en blanco para ponerla en la fotocopiadora ?

SALUDOS.
ea3aar

EB1AAL,

Felicitaciones por el circuito,yo no consegui este resultado con papel y toner.
Lo que comentava,yo ago los circuitos con el material REPRO,se obtiene un resultado casi profesional,eso requiere un minimo de material para tener unos resultados buenos.
Se parte de un fotolito realizado con una copia por impresora y papel de transparencia.Para transferir a la placa de circuito impreso del tipo presensibilizado de REPRO,se le aplica 2minutos y medio de luz ultravioleta.
Se revela con la disolucion de la misma marca ,una vez optenido el circuito revelado se deja secar ,yo lo ago con un seca pelos para ir mas rapidamente, despues se deja un tiempo en el acido,yo utilizo perclorururo de hierro caliente y con burbujas ,es un tanque previsto para este uso,aqui tienes el resultado.
El defecto de abajo es debido al corte defectuoso del circuito.

Yo he obtenido buenos resultados con papel de revista, el típico papel couché brillante. Según el papel utilizado hay que realizar alguna prueba, y según la plancha. En mi caso con papel couche y una vieja plancha de 1000W, sinnnnn vapoooooor, la misma que utilizo para cantear madera por cierto, con unos 45 segundos y haciendo presión fuerte suele bastar, sin moverla o se correrá el toner. Hay gente que utiliza máquinas plastificadoras modificadas para dar más luz (hueco de entrada) y permitir el grosor de la placa. Con un par de pasadas y papel couche o glossy (de fotografía para impresoras de chorro), suele bastar.

Como anecdota contaros que la calidad de la placa también influye, no es lo mismo calentar baquelita que fibra de vidrio. En mi último montaje, una PCB de unos 8 x 8 cms en material baquelita, muy fino, quedo tras el planchado con un desagradable tono tostado en el centro y un pelin abarquillada. El moreno no tuvo solución, el abarquillado sí, planchando un poco del revés. Cuando me dí cuenta lo que había pasado es cuando descubrí que la baquelita era bastante más fina que la que había estado utilizando hasta entonces. Por cierto, el montaje funcionó.

Suerte y a probar. Si os sale mal a la primera sólo es necesario volver a limpiar con estropajo verde y lavavajillas, o lana de acero fina, y repetir la operación.

Lo olvidé, hay algunos que realizan la serigrafía de componentes también por el lado de componentes obteniendo un acabado casi profesional.

Después, el lado de las pistas de cobre, usando este metodo, es conveniente protegerlo para evitar la oxidación. En mi caso utilizaba laca de peluquería, es como si aplicasemos barniz y deja en el montaje un agradable olor ....

En la actualidad utilizo el método del estañado del cobre. Es muy sencillo, hace falta decapante del usado en fontanería y un soldador de punta fina. Se moja un algodon en decapante, muy poco, y se frota con el la placa. Quitar el sobrante si es necesario con un algodón limpio. A continuación manchar la punta del soldador caliente con estaño. CUando digo manchar es manchar, no echar una gota. Aplicar el soldador lo más plano posible (para cubrir la mayor área posible), horizontal a las pistas y extender. Es increíble lo que da de si el estaño cuando hay decapante debajo.

Una vez terminadas todas las pistas, limpiar con un algodón impregnado en alcohol para eliminar los restos de decapante.

El resultado es algo así:

Me temo que no ha salido la foto, a ver ahora: [img] [/img]

Buenas noches a todos.
Muchísimas gracias por las fotos y la explicación de todo tipo de detalles que exponeis en vuestros post.

Ramón, ya me he hecho una idea bastante buena de los pasos en el sistema con REPRO. Es lo que deseaba saber.

Antonio y Álvaro, perdonadme que insista en mi pregunta sobre el papel de revistas o couché :
¿¿He de comprar en una papelería el papel sin usar, o puedo fotocopiar sobre las páginas de una revista aunque estén impresas con fotos y textos de la jet set ????

Gracias, y saludos

EA3AAR, Antoni.

Cualquier revista usada o catálogo valdrá. Yo he utilizado páginas de revistas del corazón y hasta publicidad del Alcampo o Hipercor ...

EA4AGA escribió:

Escribió:

Cualquier revista usada o catálogo valdrá. Yo he utilizado páginas de revistas del corazón y hasta publicidad del Alcampo o Hipercor ...

Hola saludos.
Pero que usas el papel de una revista normal con sus textos dibujos etc etc, e imprimes encima el serigrafiado del circuito?

Daria igual que este ya con tinta o han de ser paginas en blanco.

Un saludo.