Rx Ensemble II

Gracias,a veces es muy complicado con san google

Gracias por la serie de articulos, me van a ser de mucha utilidad ya que tengo un RX Ensemble II esperando para ser montado.
Estoy impaciente por leer los articulos que te quedan por publicar sobre la configuracion de los programas para hacerlo funcionar, la recepcion de señales digitales, la configuracion del "virtual audio cable", etc. Sigo con asiduidad tu blog, felicidades por ello.
Gracias nuevamente.

Un saludo, Javier.
EA4FSD / EA1856URE

No os podéis ni imaginar el favor que nos hacéis a los negados del inglés el que nos traduzcáis algunos temas.

También estaba esperando para montarlo junto con otros de parecidas características.

Gracias

Me llegó la versión de VHF. A ver que tal.

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Acabo de pedir el mio, a ver cuando llega y os cuento

Muchas gracias por los tutoriales, muy prácticos!!!!

Feliz navidad y feliz año nuevo!!!

Acabo de recibir el primer sobre del softrock II la semana que viene me vendrá el otro, luego el montaje..... Os daré la murga a base de bien.....

Un saludo

El Miércoles recibí mi segundo sobre del softrock y hoy Domingo y alo he terminado de montar, he hecho los test que puedo hacer con un multímetro y el receptor del equipo para ver donde resuena y listo, todas las tensiones están OK.... Ahora solo me falta probarlo ON-AIR

¿Qué programa me recomendáis para ir empezando?
Os dejo un enlace con las fotos del mio
http://www.ea4zk.esç

Un saludo a todos

Hola,

El mejor prgrama para empezar, en mi opinión es el HDSDR.

Lo bajas de:
http://www.hdsdr.de/download/HDSDR_install.exe

- Lo instalas.

- También necesitas bajar estte software:
http://www.pe0fko.nl/CFGSR/

- Bajas el programa de este enlace y lo ejecutas:
http://www.pe0fko.nl/CFGSR/Install_CFGSR_V2.4.msi

- Una vez instalados vas a:
c:archivos de programaCFGSRExtIO_Si570

- Copias el fichero "ExtIO_Si570.dll" y lo copias en la carpeta:
C:Program FilesHDSDR

- Vas a:
http://sourceforge.net/projects/libusb-win32/files/libusb-win32-releases/1.2.5.0/
y bajas "libusb-win32-bin-1.2.5.0".

- Lo extraes.

- Vas a la carpeta binx86 y renombras el fichero "libusb0_x86.dll" a "libusb0.dll".
Lo copias a la carpeta:
C:Program FilesHDSDR

- Ejecutas el programa HDSDR

- En donde dice "Rx Input from Radio" seleccionas la entrada de línea donde está conectado el Rx Ensemble II.

- En donde dice "Rx Output(Speaker)" seleccionas la salida de la tarjeta de sonido conectada a los altavoces.

- Picas en el pequeño botón azul que dice "ExtIO".

- Verifica que el "Led" abajo a la izquierda esté en verde. Eso significa que se ha conectado con el Si570 de tu Rx Ensemble II.

- Vas a la solapa que dice "Init"y seleccionas "Rx Ensemble II LF/HF(HF)".

- Te aseguras que la casilla "Reboot after init" esté seleccionada. Y picas en "Default ini".

- Picas en "Open".

- En la pantalla principal de HDSDR le das a "Start".

A ver que tal va.

Una vez que veas que anda hay que hacer dos cosas:
1) Calibrar la frecuencia del Si570.
2) Ajustar la supresión de frecuencia imágen.

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¿Como se ajusta la supresión de frecuenci ade imagen?

Por cierto, tengi un ruido de mil demonios a que ouede ser debido???

3 pregutas:

- El tema del ruido es en todas las bandas?
- Disminuye al desconctar la antena?
- Logras sontonizar señales a pesar del ruido?

Para el ajuste de la imagen necesita un generador de señal.
Yo utilizo un oscilador que tengo para probar cristales. Le pongo una cristal de 10 MHz, por ejemplo y a la salida un atenuador de 30 dB.
Mi oscilador tiene la salida ya atenuada nos 10 dB internamente para que vea una impedancia constante.
Con el atenuador me da una señal en los demás equipos de 9+30, lo que me viene bién también para ajustar el S-Meter.
Sintonizas la señal del oscilador a unos 20 KHz del centro y verás la imagen del otro lado. Es decir que si tienes la señal a la izquierda del centro verás la misma señal a la derecha con un nivel mas bajo.
Sintonizas la señal imagen y vas a "Options" -> "Channel Skew Calibration"
Verás que tienes dos ajustes:
- Amplitud: Vertical
- Fase: Horizontal

Cada uno tiene dos ajustes "Raw" y "Fine".
Lo que haces es primero:
- Ajustas el de amplitudd Raw hasta que el nivel de la señal imagen sea lo mas bajo posible.
- Ajustas el de fase Raw hasta que el nivel de la imajen baje al mínimo posible.
- Vuelves a ajustar Amplitud y Fase alternativamente un par de veces mas hasta que la amplitud de la señal imagen sea la mínima posuble.

- Repites los ajustes utilizando los ajustes finos. Deberías ser capaz de hacer casi desaparecer totalmente la señal del espectro. Con paciencia deberías ser capaz de alcanzar una supresión de la imagen de 60 dB al menos.

- Le das a OK.

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Hola a todos,

Observando las fotos que tienes publicadas en el blog tengo que hacerte una pregunta:

¿Has comprobado la continuaidad de las bobinas?

Las soldaduras de las bobinas por la parte de abajo no tienen buena pinta. Tienes que eliminar todo el esmalte del hilo antes de soldarlo porque es aislante. He montado tres como este y ese problema aparece siempre. En las fotos se ve que el hilo está como en una isleta y el estaño forma un aro alrededor del hilo y el esmalte llega hasta el corte. Tienes que raspar (con cúter o tijera) el extremo del cable. Antes de soldar es útil medir la continuidad con el téster tocando la parte raspada, para asegurarte que el esmalte se ha eliminado correctamente.

Cada filtro se conmuta automáticamente en cuatro segmentos de banda, si algún filtro no está bien soldado sólo escucharás ruido.

ya me contarás

saludos

Carlos EA1CGK

En las instrucciones de Robby viene claramente marcado cómo hacer la comprobación de continuidad de los toroides y transformadores.
Nunca se deben comprobar las propias isletas, sino una isleta remota conectada con la primera.
En la foto del transformador aislador entre el sintetizador USB y el receptor se ve claramente un hilo esmaltado rojo saliendo de la isleta. Es prácticamente seguro que no hace contacto y, por tanto, no hay señal de oscilador local para la generación de las señales necesarias para el QSD (detector por muestreo en cuadratura).
Si el problema es el inglés siempre se puede recurrir a los traductores automáticos.
Traducción directa de "translate.google.com" corregida
Prueba T1 Bobinados
prueba de la instalación
Usando un ohmímetro, verifique la continuidad entre la [strike]almohadilla[/strike] isleta [strike]de la[/strike] a mano derecha de C35 (punto "A") y [strike]el suelo[/strike] la masa USB (punto marcado "B"). Usted debe conseguir la continuidad (~ 0 ohms). A continuación, compruebe la continuidad (~ 0 ohms) entre la [strike]almohadilla[/strike] isleta [strike]de la[/strike] a mano derecha de C35 (punto "A") y la masa regular (punto marcado "C"). Usted no debe [strike]conseguir la[/strike] medir continuidad, y si usted [strike]consigue la[/strike] mide continuidad, entonces usted tiene un cortocircuito en el bobinado o usted tiene su bobinado cruzado.

Esto mismo hay que hacerlo con los otros bobinados (P-P y S-S o 1-1, 2-2, 3-3, 4-4...)

Un saludo
jon, ea2sn

Gracias a todos por la info,, la verdad es que no soy muy manitas, es mas, mi profesión no es la mas apropiada para esots menesteres, cierto es que las soldaduras de los toroides y de los trafos no son muy buenas, este fin de semana los desmontaré y los rasparé como habéis indicado, por que el ruido es el mismo con y sin antena por lo que entiendo que hay algo mal....

Gracias de nuevo , un saludo

Hola,
Como te han comentado,este tipo de cables llevan un recubrimiento aislante que se denomina "enamel", por lo que se hace preciso asegurarse bien de que se ha eliminado totalmente de las puntas que vas a soldar. Hay varios procedimientos: Lija, cuchilla, tijeras...Particulatmente, caliento el extremo del cable con un mechero hasta que se funde el aislante, y luego elimino los restos con la punta de un pequeño destornillador plano. Es preciso estañar las puntas del cable antes de proceder a su soldadura en la placa. Si el estaño se adhiere perfecta y limpiamente, es que el trabajo se ha hecho bien.
Un saludo,

El recubrimiento del alambre esmaltado que trae el este kit para armar las bobinas es de tipo soldable.
Es decir que expuesto a la temperatura del soldador por unos segundos se evapora.
Si se dispone de un soldador que proporcione la temperatura adecuada no hace falta raspar las puntas ni estañarlas.

Mi recomendación es que verifiques la continuidad como te indica EA2SN antes de quitar las bobinas. Si no hay continuidad intenta darle calor con el soldador hasta que haya continuidad.

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Dos comentarios:
Juan habla del "enamel". Es el nombre en inglés del esmalte: según la RAE
Barniz vítreo que por medio de la fusión se adhiere a la porcelana, loza, metales y otras sustancias elaboradas.

Los métodos para quitarlo y conseguir una buena soldadura son innumerables: quemarlo con un mechero, rasparlo, lijarlo, una combinación de los métodos anteriores...

Según parece existe un "desesmaltador químico" pero al que lo usa se le cae hasta el pelo de las cejas...

Para facilitarnos la vida, existe un esmalte especial llamado Thermaleze (es una marca comercial) que en inglés simula fonéticamente Thermal Easy, algo así como "temperatura fácil". Es un esmalte que funde a temperaturas algo superiores a las de fusión del estaño que nosotros usamos. Para ello hay que usar un soldador de temperatura regulable y "darle caña". Además, para que se funda debe calentarse y eso únicamente se consigue calentando el metal, el cobre que hay debajo. Por ello la única posibilidad es hacerlo desde la punta o, mucho más fácil, dándole un rasponazo longitudinal con una cuchilla para dejar expuesto el cobre, de tal forma que se llegue a tocar con el soldador más fácil.

Algunos kits americanos vienen con este tipo de hilo de cobre esmaltado.

La otra posibilidad, que se usa comercialmente, es usar un pocillo de estaño fundido. Ahora los chinos están vendiendo por internet pocillos económicos, pero no se justifica el dispendio para unos pocos toroides.

Es mucho más sencillo irse a cualquier chino y comprar un soldador de 60 W que tenga una punta gorda, de 5 o 6 mm de diámetro, cortarle la punta y hacerle con un taladro un agujero de unos 15 mm de profundidad.
Sujetándolo verticalmente en el tornillo de la mesa de trabajo se estañan los hilos de todos los toroides de un Ensemble en 5 minutos ¡y sin despeinarse uno!

Para quien quiera ver el proceso completo, este "hint" de QRPkits.com podrá ser de utilidad.
enlace ---- >> http://qrpkits.com/files/MiniSolderPot.pdf

Un saludo
jon, ea2sn

En mis años mosos trabajaba en una fábrica de equipos de televisión por cable. Fabricábamos amplificadores, taps, splitters, etc.
Teníamos un crisol de cerámica pequeñito que descansaba sobre un mechero busen. Con eso los operarios estañaban las patas de las bobinas y los transformadores.
Todo el alambre que utilizábamos era con recubrimiento Thermaleze.
Mi experiencia es que para los alambres de menor calibre (30AWG para arriba) no hacía falta hacer esto. En producción se hace porque ralentiza la producción, pero nosotros que reparábamos los equipos soldábamos el alambre diréctamente sin estañar. Sin problemas.
Los soldadores que utilizábamos eran los Goot de 30W. Con 5 ó 6 segundos de calor era suficiente.

Los alambres de mayor calibre (25 ó 20 AWG) para las bobinas nucleo de aire si que necesitaban un poco mas de calor.

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Gracias a todos, ya está corregido y funcionando......

Solo una cosa, me ponga en la frecuencia que me ponga me aparece un tono constante en el centro de la pantalla, ¿Es normal?

Un saludo

Hola,
Si, el tono constante en el centro es normal. Es el punto de cruce de DC.
Cuando tengas la antena conectada el tono ese generalmente estará por debajo del nivel de ruido.

Un saludo.