lamparas 811A

Hola,

Otro comentario,habria que cambiar los dos condensadores de paso por uno mas serio del tipo knonop estos Rusos van fenomenal.

Saludos

Alberto, gracias por el enlace, me será muy útil.

EA1PS, yo estoy en fase de documentarme ... te cuento algo:
- la lámpara 811 no fue diseñada para aguantar la chicha que le pedimos
- al ser envase de cristal, la única manera que tiene de refrigerar el ánodo es por radiación infrarroja y eso requiere un tiempo. El choque central está achicharrado por esa radiación. Los ventiladores refrigeran el cristal, que ya va bien, pero nada más.
- ante un exceso de disipación, dado que la chapa usada en el ánodo es muy fina, éste se deforma, llegando a tocar la reja y provocando un estallido. Otras veces se funde. Por eso se habla de la 572B, porque entre otras el ánodo es de grafito y bastante consistente

dejo un enlace a la web del padre de este amplificador. Hay muchísima información. Hacia el final, en "Design History", explica la historia de este diseño.

http://www.w8ji.com/al811h_schematic.htm

Saludos,

Hola otra vez,
Ya veo el destrozo que tienes formado ahí...
Resistencia del antiparasitario de ánodo partida... el resto chamuscadas...
Placas de las 811a perforadas y choque de placa quemado...

Comprueba tambien las resistencias que van de reja a masa, por si alguna está averiada.

Los antiparasitarios de placa que monta tu amplificador son los antiguos. Ameritron ha sacado un modelo nuevo que puedes encontrar en "Astro-Radio" que soluciona el problema de este diseño anterior: el calentón que se produce en las resistencias cuando operas en la banda de 10 metros. Yo aprovecharía para adquirir el nuevo...

El choque de placa lo puedes bobinar, con cuidado de contar la vueltas cuando quites las espiras del chamuscado... Seguro que el segundo bobinado se ha cruzado. Esto se ha debido a un subidón de intensidad producido, seguramente, al cortocircuitarse alguna de las válvulas... Tendrás que revisar también la fuente, es decir, los diodos del rectificador e, incluso, los de polarización... Comprueba también que no se hayan perforado alguno/s de los condensadores electrolíticos de filtraje de alta.

Suerte con la faena...

73´s de Alberto (EA9AN)

Hola Alberto
Gracias por contestar, ayer hice una revisión visual de las resistencias que van de reja a masa, son las que están debajo de los zócalos de las lámparas? Y no vi ninguna dañada, luego lo comprobare con el polimetro.
Los antiparasitarios y el choque los comprare nuevos, por si al bobinar me equivoco.... No la vaya a preparar
Los diodos del rectificador y los de polarización no se cuales son, si puedes indicarme por donde andan estaría muy agradecido, al igual que los condensadores de filtraje, estos últimos imagino que se verá a simple vista si están perforados

Lo dicho cuando revise lo que comentas, ya lo pongo por aquí

Gracias por la ayuda

Sent from my iPhone using Tapatalk

EA3KP escribió:

Hola,

Otro comentario,habria que cambiar los dos condensadores de paso por uno mas serio del tipo knonop estos Rusos van fenomenal.

Saludos

Ese condensador donde lo puedo encontrar? He leído en otro hilo que los valores son 10Kv 2200 Pf, es correcto?

Saludos

Sent from my iPhone using Tapatalk

http://www.nd2x.net/ur4ll.html

o en ebay

73

Muy buenas otra vez,
Ahora que me dejan voy a intentar responderte algunas cosillas (dentro de mis humildes conocimientos).
Lo de los condensadores de pomo de puerta... en ebay tienes un monton de tiendas que los suministran. La dirección de la web del amigo Alex que pita ahora es esta:
http://www.ur4ll.net/

Las resistencias de reja a masa son -efectivamente- las que están debajo del chasis... Mira este enlace de Youtube, te será muy útil:

Aunque es de un modelo posterior a tu amplificador (las lleva arriba)

Los condensadores electrolíticos de filtraje de alta tensión son los "gordos" de color azul que están a la derecha del amplificador. La "perforación" o cruce del condensador es interno, no se ve a simple vista. Si al encender la fuente sin ninguna lámpara puesta aprecias un zumbido anormal o un ruido parecido a un chisporroteo seguramente tendrás avería en esa parte. Si notas que el zumbido es muy fuerte, incluso que las lamparitas se vienen abajo... cuidado... te toca cambiar rectificador y/o condensadores. Si se observa que hay diodos chamuscados, incluso partidos... ya sabes, a la tienda.

Desconozco como han llegado a producirse las averías que aparecen en las fotos, pero no creo que haya sido de forma repentina, más bien con el transcurso del tiempo al intentar sacar potencia a base de bien con las lámparas algo agotadas y, seguramente, eres de los que sale en 10 metros...

Los diodos rectificadores son los "gorditos" que están puestos en serie...
Revisa también el diodo D16 (el que está conectado a la perla de ferrita) que une el negativo de HV a masa (1N4007).

Espero que tengas tanta suerte como mi tocayo:
(lo barato es caro... je, je...)

Saludos y ánimo...
Alberto (EA9AN)

EA9AN......Mi ampli tenía cuatro 811A de Sveltana y, al final, "me arriesgué" a poner la 572B sin modificar nada del amplificador (4 apareadas). Las puse después de 5 horas tostando sin tensión de placa (sólo filamentos y ventilador) para desgasificar.

Hola, estoy`para cambiar las de mi al 811 (sin letras) y quiero ponerle las tres pareadas pero 572B.
Preguntar ¿como se "Tuestan" sin tensión de placa las lámparas?
¿Es pulsando el ptt sin modular en ssb. Dejando el ampli encendido sin tocar nada?
Ya nos comentas.
Gracias.

Hola EA7IPY,
Eso de "tostar" es tener las lámparas encendidas (con tensión de filamentos sólamente) durante unas horas. Esta práctica sirve para reabsorber las impurezas que contaminan el vacío de las válvulas. Estos gases pueden provocar que salten arcos en el interior de las mismas si no han sido tratadas previemante.
A tal efecto, los tubos de vacío incorporan una serie de sustancias, normalmente unas plaquitas de berilio, que se encargan de captar estas impurezas cuando se produce el caldeo de filamentos.
Por ello, cuando adquirimos una válvula nueva, especialmente si su fecha de fabricación no es reciente, hay que proceder a esta operación teniendo los filamentos encendidos sin tensión de placa durante unas horas. Cuanto mas tiempo sin uso... más horas. Yo suelo tenerlas entre 5 y 10 horas cuando son nuevas. Aunque hay colegas que comentan hasta 40 horas en el caso de tubos de surplus.
Además, después de este proceso hay quien aconseja tenerlos una hora más con la tensión de ánodo conectada y el ptt del lineal pulsado al objeto que que circule la intensidad de reposo en ese intervalo de tiempo.
Te dejo un enlace donde hablan del tema:

http://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineairs/Tubes%20reconditioning/tube%20reconditioning.htm

A mi me ha ido estupendamente con la 572b, recomiendo el cambio. Creo que la 811a trabaja muy por encima de sus especificaciones en este amplificador. Con cuatro ó tres 572b la cosa sería al contrario, por lo que tendremos lámparas para largo...

73´s de Alberto (EA9AN)

Buenas tardes

Lo primero dar las gracias a todos los que han aportado sus ideas y soluciones para que yo pueda volver a disfrutar de mi amplificador.

Hoy nada mas llegar a casa después de un sofocante día de laboro, por fin he podido ponerme manos a la obra y he comprobado todos los diodos y resistencias que comento el amigo Alberto EA9AN (gracias por tus humildes conocimientos).

Lo primero que he revisado (soltando antes el lado negativo) son los diodos dando todos ellos valores mas que aceptables y no dando continuidad en ninguno de ellos en ambos sentidos, aunque creo que el anterior propietario del equipo ya cambio el diodo D16

También he comprobado las resistencias de reja a masa, encontrándome una diferente en el color , imagino que también la cambiarían en su momento puesto que esta en el zócalo de la única lampara distinta a las demás, lo digo por que aparte de estar en mejor estado también parece de mejor calidad.

Me falta por comprobar los condensadores electrolíticos de filtraje, aunque nunca note zumbido alguno y tampoco ningún chisporroteo al encender el ampli, esta comprobación la dejare para cuando lleguen las lamparas y los demás componentes (los antiparasitarios y el choque)

Lo que si he visto al revisar los diodos son dos componentes ( quiero aclarar que soy fontanero y no tengo ni idea de electrónica) como inflados, uno mas que otro. Foto 4

Si no es mucho pedir, me podéis decir que son y como pedirlos en la tienda de electrónica.
Aunque la verdad ya no se que pensar, pues esta mañana al ir a comprar estaño, le he enseñado una foto del condensador que el amigo Ramón EA3KP tan amablemente a sugerido que cambie y me han dicho ¿que eso que era? a lo cual he enfundado el móvil diciendo por lo bajinis : si no lo sabes tu, como para explicártelo yo!! jejeje

Hola de nuevo
Segun el esquema son la R8 y R9
R8 Valor 1.5 Ohm 3 Watt Tipe 135
R9 Valor 0.6 Ohm 3 Watt Tipe 135

Alguien me lo traduce al castellano?

Gracias

Hola de nuevo
Segun el esquema son la R8 y R9
R8 Valor 1.5 Ohm 3 Watt Tipe 135
R9 Valor 0.6 Ohm 3 Watt Tipe 135

Alguien me lo traduce al castellano?

Gracias

Hola EA1PS,
Mide las resistencias primero. A veces las resistencias de bobinadas americanas tienen formas raras por la cubierta de cerámica que llevan y eso no significa que estén dañadas.
Eso del "tipo 135" es un código de normalización de "RCD Components Inc." que, al cambio, se refiere a una resistencia bobinada de precisión de 5 vatios... Las cerámicas bobinadas blancas "nuestras" de la tienda de la esquina...
Los condensadores "doorknob" o de "pomo de puerta" los encuentras por Ebay a porrillo de procedencia rusa y a precios económicos, mira:

http://www.ebay.es/itm/2200-pF-10kV-LOT-OF-2-HIGH-VOLTAGE-CERAMIC-DOORKNOB-CAPACITORS-KVI-3-3-/271546425713?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item3f396da171

Suerte y al toro...

73 de Alberto, EA9AN

Hola,

El diodo D16 se cruza facilmente ,seria mejor poner uno con mas intensidad de servicio.

73

Gracias Alberto (EA9AN), entiendo que el calentarlas es tener el amplificador encendido, sin tocar nada esas horas que comentas (entre 5 y 10).
Y luego, cuando dices (el enlace me dice "pagina no encontrada):

"""Además, después de este proceso hay quien aconseja tenerlos una hora más con la tensión de ánodo conectada y el ptt del lineal pulsado al objeto que que circule la intensidad de reposo en ese intervalo de tiempo.
Te dejo un enlace donde hablan del tema:"""

Imagino será en usb o lsb pulsando solo el ptt, sin modular.
Siento ser pesado, pero será la primera vez que cambie las lámparas.
Reitero las gracias.-
Antonio

Hola,

Cuando activas el PTT del lineal,este se pondra con una coriente de reposo,en estas condiciones los dejas foncionar durante unas Horas.
O simplemente le aces un puente en el PTT del lineal para no tener la emisoras con PTT.

73

Hola Antonio,
Sobre esto de preparar las válvulas se puede decir aquello de "cada maestrillo tiene su librillo". No he leido que amplificador utilizas y que lámparas incorpora... Imagino que será un Ameritron 811 (por tanto la 811a ó la 572b).

Si las lámparas son nuevas, es decir, de fecha de fabricación reciente, creo que te bastará con tenerlas 5 a 10 horas encendidas SIN TENSIÓN DE PLACA. Lo que significa quitar los capuchones de ánodo... encender sin más y tenerlo así durante esas horas.

Eso tiene dos efectos: que se despierte el filamento toriado que llevan estas válvulas (también tienen filamento toriado la 3-500z y la 3-400... etc.) para que alcance un punto de funcionamiento adecuado y que las sustancias "conseguidoras" (los getters) atrapen las impurezas que puedan existir en el vacio de la lámpara. Los hay de varios tipos (bario, berilio, titanio, calcio... etc.) y formas o procedimientos (aros de metal, plaquitas, depósitos en el vídrio del tubo, unos pequeños aros que focalizan estas impurezas ionizadas sobre ese depósito metálico que hay en el vidrio, baños de estas sustancias en el ánodo, etc.)

Estos "atrapa impurezas" son elementos químicos muy reactivos que se activan cuando sube la temperatura al producirse el caldeo de filamentos.

En tu caso, como digo, con válvulas nuevas de la tienda, creo que sobra con 8 horas con filamentos encendidos si la alta tensión puesta. Yo lo hice así con mis cuatro 572b y ningún problema...

Si las lámparas tienen tiempo almacenadas, puedes añadir ese otro procedimiento de hacer un puente en el ptt del lineal y tener las válvulas, ya con los capuchones de ánodos puestos, una hora más con la corriente de reposo circulando (PTT pulsado sin excitación ninguna).

Eso produce una aceleración del proceso, pero siempre despúes de la operación anterior.

Te dejo algunos enlaces:

http://www.w8ji.com/vacuum_tubes_and_vaccum_tube_failures.htm

http://www.sm5bsz.com/recondit.htm

En la página de PA0FRI ( http://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineairs/Lineairs.htm#I) hay un apartado dedicado al "reacondicionamiento" de tubos que han estado tiempo sin uso.

Suerte y 73´s de EA9AN, Alberto

Hola de nuevo
Me acaba de llegar la nueva placa de los antiparasitarios y el choque, tengo una duda, donde sueldo el cable del choque a la nueva placa? En la antigua estaba soldado en la chapa de metal, en una esquina.
También veo que cada capuchón de la placa esta numerado, tengo que seguir algún orden al poner los tubos

Saludos

La conexión es directa desde el Choque y la placa de circuito impreso.
entre la placa y el choque se conectan los 2 condensadores que van al PI final.

Te adjunto una foto:

Saludos
EA3KZ

Entiendo entonces que entre el choque y la placa he de poner aparte de los condensadores el hilo del choque?