Fuente lineal

Hola Roberto,

Efectivamente, el 5010 te valdría, tiene mayor rango de corriente y de tensión es el mismo. Si el encapsulado es el mismo, será quitar y poner.

Recuerda limpiar bien los restos de pasta térmica cuando quites el viejo y colocar nueva (que sea de calidad).

Ya nos cuentas 

Bueno, pues después de llevarla a un técnico y que me repasará todas las soldaduras (algo que ya hice yo con algunas) pues la fuente seguía igual, así que el hombre con toda la confianza del mundo me dijo que mejor no meterle mano porque igual me costaba mas que comprar una nueva, le dí las gracias (no me cobró nada por el repaso que le hizo) y me dije...... pues perdidos al rio, le meteré mano yo. Destapé de nuevo la fuente y me fui directamente a los puentes por donde salía el humo, desoldé los cables de los 2 puentes, los quité del disipador y los comprobé, en uno un diodo jodido y en el otro 3, enchufé la fuente y........ no hay humo, todo parece normal, miré tensiones de los trafos y 220v en los tres, así que solo me faltaba comprobar las tensiones de salida, como la fuente lleva 3 interruptores probé con cada uno, bueno, mejor dicho, con los dos restantes, y si, funciona sin problema con los otros dos incluso con uno solo dando la tensión regulable de 5 a 14v. Así que la fuente está operativa, no obstante le pondré los 2 puentes al primer trafo, unos 5010 que ya tengo pedidos. Ya contaré pero bueno, estoy contento de recuperar mi antigua fuente.

Saludos.

Roberto, los diodos habrán reventado por algo, aprovecha para mejorar la seguridad de la fuente.

Pon un fusible de entrada adecuado, personalmente me gustan los usados en autos, aunque tengas que apañarlo 

Uno de los problemas suele ser la corriente de arranque por la carga de los condensadores, que obliga a sobredimensionar el fusible y los diodos. Eso se puede solucionar muy fácil con un circuito de arranque suave (soft start), y uno muy sencillo y efectivo lo haces simplemente con una resistencia en serie con la entrada de red y un relé alimentado por los 12v de salida cuyos contactos cortocircuiten la resistencia.

Publicado por: @ea3io

Pero el humo:

1. ¿Salia con consumo o sín?

2. Hay que ver si sale del puente o del trafo o del algún contacto o soldadura fría.

Es raro que los puentes esos FAGOR(Cuestan algo mas de tres euros, no mucho más), se averíen sin más.

Si puede ser, si algun condensador esta mal que este pasando mucha corriente.

Curiosa fuente.

Y peligrosa, por la proximidad de las conexiones de primario y secundario......

Anda que no habré cambiado puentes rectificadores de esa marca, la verdad que muy infalibles no son.

73.

Manuel 3IO, en Alborán explotó un condensador del mando que movía una Telget, le alcanzó a EA7BUD en la cara, menos mal que no estaba muy cerca, salió un liquidillo amarillo más feo..... José Luis

Sisisisi. Son peligrosos.

Y para EA2AJO:

Yo no he dicho que lo sean. Todo falla en esta vida.

De ahí la pregunta. NO suelen averiarse, si no pasa algo más. Habamos de diodos que aguantan 50A, muy sensibles no són.

Con las fuentes de mucha potencia, Y un solo transformador, pasan varias cosas a la velocidad del rayo:

1. El trafo es Muy "gordo", y tiene un primario con un hilo muy grueso, que en los primeros instantes de la conexión antes de que el ciclo de histéresis del traformador haya llegado a generar autoinducción, es un corto.

Lo cual hace que mucha gente ponga fusibles exageradamente grandes, para el consumo del transformador. Esto cuando es muy grande es inviable porque salta el ICP, y no es el camino.(Saltan ICP de 30 y 40A tranquilamente)

Lo que hay que hacer en estos casos es poner un "Step Start" en la entrada del trafo.(Explico a continuación, es muy sencillo).

Los que trabajan con fuentes de 48V industriales con tres trafos(trifásico), saben que primero deben pasar por el "step start" de estrella a triángulo.

Pero en trafos monofásicos de 500, 600 o más watios es lo que hay.

Esto no suele tener repercusión en el secundario, porque debido aque aún no hay autoinducción no se genera un gran campo magnético, y por tanto no hay salida.

2. El punto suguiente, es que, cuando esta por fín se genera, y hay tension en secundario, nos encontramos con unos condensadores de filtro de una capacidad muy elevada, SIN carga.

Todos sabemos que duranre la carga de un condensador la corriente tiende a infinito (que no es así por la autoinducción del transformador, y las resistencias de los conductores y de los propios condensadores), pero si es muy alta, superando instantaneamente los valores máximos de corriente de los diodos del puente. Esta "Hostia" SI se la llevan los DIODOS.

Todo esto se crea en un ciclo o dos de la frecuencia de red. Para nuestros ojos es instántaneo pero pasa.

Y eso un dia tras otro, termina por que algún diodo(sobre todo el que va en serie con el positivo del puente), terminen por fallar.

¿Solución?, pues poner dos o más puentes en paralelo. Por ejemplo. Y buscar los puentes de 100A o más para fuentes de 30A, y dos en paralelo, cómo mínimo para fuentes de 50A

Como lo prometido es deuda, ahi voy:

Cómo hacerse un STEP START para nuestra fuente "gorda" de 30, 40, 50, o más amperios.

Hay que tener encuenta varios detalles:

supongamos una fuente estupenda de 50A a 13,8V.

Esto son 690W.

En el lado del primado 690W son:

2.9A a 240V.

Por lo que con un fusible de 3A deberíamos proteger la instalación de la casa y evitar incendios indeseables...

Pero el arranque del TRAFO va a superar con creces los 30A instantaneos. Y va ha hacer que nuestro automático ICP salte incontroladamente.

Más si además se deben cargar los condensadores...

La solución es mas sencilla de lo que parece.

Adquirimos un Relé de 220(240)V.

Y una resistencia bobinada de un 10Ohm y unos 10W, (si es mas "gorda", no pasa nada)

Ahora ATENCION:

Conectamos la bobina del relé en los bornes del trafo.

Conectamos en serie la resistencia de 10Ohm con un borne del trafo, y por el otro lado, por ejemplo al interruptor de la fuente.

El otro borne lo conectamos directamente al otro polo de la línea de entrada.

Ahora:

Las armaduras del relé:

conectamos La armadura comun del relé a uno de los bornes de la Resistencia, por ejemplo la que está conectada al trafo(da igual, en el esquema aparece al revés. No importa, a de ir una armadura a cada lado de la resistencia.

La armadura que esta normalmente abierta, al otro contacto de la resistencia(que va en paralelo con el interruptor).

Si se ve este es el esquema.

Lo que pasará al conectar a 220V(ó 240), y cerrar S1, es que inicialmente la corriente va através de la resistencia de 10Ohms, que va en serie, el relé no actua, ya que debido a la falta de autoinducción la tensión en bornes de transformador es inexistente.

Unos mS más tarde se crea autoinducción, y hay 240V en bornes del trafo, entonces el relé se activa y cortocircuita la resistencia que pasa a no hacer nada, y así se inicia el funcionamiento normal del transformador.

Si el relé se averiase, se quedaría en serie la resistencia que se calentaría mucho, es por ello que se recomiendan resistencias de potencia y a poder ser de chasis de aluminio, que se puedan atornillar al chasis o a un disipador. Pero no lo oiríamos saltar.

Pueden desarrollarse sistemas mas complejos con contactores e incluso tristores, pero este se ha usado mucho en broadcast y va muy bién, y sólo necesita un relé de cierta calidad...

Por ejemplo hay un Ralux que sólo tiene los contactos NO y C, y es de potencia. Con un contactor tambien se puede hacer. De hecho es lo mismo.

Además con un contactor dispondremos de los contactos de maniobra con los que podremos poner neones y otros sistemas visuales.

Añadido por error, disculpas 

Perdón, donde dije tristores, quise decir Triacs....oh my god!

Este es el relé, de la serie DS de Ralux. Sólo es un interruptor. Va perfecto.