Hola, yo creo que la bobina está bien anulada. No lo tocaría más.
Sobre el UNUN, aunque no responde a tu pregunta, te sugiero consideres la posibilidad de poner en la base un CG-3000 o similar. Te olvidarás de las adaptaciones de impedancia.
Y, por encima de todo, cuanto más te curres la contraantena, los radiales, mejor rendimiento vas a tener. El CG-3000 hará su trabajo pongas lo que pongas, pero el resultado de la antena será muy distinto.
Dependiendo de la longitud del tramo vertical, el montaje te funcionará mejor en unas bandas que en otras. Ejemplo: pretender buenos resultados en 80 metros con un radiante de 5 es demasiado optimista. En realidad, creo que ya lo intuyes si analizas los resultados que has puesto.
Suerte y buena radio,
73, Manuel
Nota:
Este asunto ha sido repetidamente abordado en el foro. Si buscas un poco, seguramente no tengas dificultad en encontrar bastantes aportaciones anteriores.
Hola, yo creo que la bobina está bien anulada. No lo tocaría más.
Sobre el UNUN, aunque no responde a tu pregunta, te sugiero consideres la posibilidad de poner en la base un CG-3000 o similar. Te olvidarás de las adaptaciones de impedancia.
Y, por encima de todo, cuanto más te curres la contraantena, los radiales, mejor rendimiento vas a tener. El CG-3000 hará su trabajo pongas lo que pongas, pero el resultado de la antena será muy distinto.
Dependiendo de la longitud del tramo vertical, el montaje te funcionará mejor en unas bandas que en otras. Ejemplo: pretender buenos resultados en 80 metros con un radiante de 5 es demasiado optimista. En realidad, creo que ya lo intuyes si analizas los resultados que has puesto.
Suerte y buena radio,
73, Manuel
Nota:
Este asunto ha sido repetidamente abordado en el foro. Si buscas un poco, seguramente no tengas dificultad en encontrar bastantes aportaciones anteriores.
Gracias.
Intento hacer algo económico. Por lo que el cg 3000 queda descartado...
La antena mide ahora un poco mas de 7m, no llega a 8m, ya que el ultimo tramo lo cambié por uno de los radiales, que son largos.
Espero que la toma tierra realice labor de contra-antena, ya que los radiales horizontales no quiero ponerlos de nuevo por el tema de su ruido al menor viento.
Si, este asunto fué tocado en el foro, pero sin explicaciones detalladas. Tan solo del tipo: "anulé la bobina", "me funciona bien", "mal" etc.
Aquí pongo datos y fotos en concreto, que además puede que algún día, le sirva de ayuda a mas gente.
Tal como te comenta Manuel EA1AL, la bobina así desconectada queda fuera de servicio, y siempre puedes volver a conectarla para utilizar la antena en CB.
Si no deseas utilizar un acoplador automático externo CG-3000 o similar, en la base de la antena, que es lo más adecuado, puedes recurrir a un transformador de impedancia como el utilizado en la antena COMET CHA-250.
Yo me fabriqué uno casero basado en el diseño de Martin G8JNJ:
Pero ten en cuenta que estos transformadores utilizan una contra-espira para introducir unas pérdidas deliberadas, con el propósito de mejorar la SWR a costa de sacrificar algo de potencia.
Otra opción es usar un UNUN 4:1 (el acoplador de los pobres, Hi, Hi.) como en las antenas SIGMA SE HF X-80, o uno 9:1 como en su predecesora SNOWDONIA SRC X80 HF, utilizando después abajo en el cuarto de radio un acoplador manual, automático, o el que suelen llevar incorporado los propios equipos.
En cualquier caso tendrás que utilizar radiales como contra-antena.
Suerte con la antena.
73, Ernesto - EA3ERD
Ex: EA-3-1253-U (SWL 1966), EC3ABC (1999)
EA3ERD desde 2004
"Pisarás el umbral del bienestar, cuando empieces a sentirte satisfecho con apenas nada"
EA2EGG, hola, no dices tu nombre, pero te comento de igual forma así para otros que no sepan.
Al respecto del ruido en los radiales (que, por cierto no quitaría). Ahora se usan en los coches antenitas muy monas y pequeñas. Claro, con un previo de la leche y gracias a las potencias de las emisiones de FM*. Pero en algunos vehículos aún pueden verse unas antenas de varilla relativamente cortas con una espiral. Eso es para que no silben como las retamas del campo, como los tubos de una torreta que se transmiten a la estructura del edificio. Por eso las torres de AT se hacen con ángulos en vez de con tubos.
Total, después de este rollo, yo que tú, si no quieres que los radiales suenen, enrollales un alambre alrededor (por ejemplo) y arreando.
(*) A ver si fragua la DAB en España que llevamos un retraso de años respecto a otras naciones.... 🤔
(*) A ver si fragua la DAB en España que llevamos un retraso de años respecto a otras naciones.... 🤔
El caso es que hará 25 años o así hubo más DAB del que hay ahora, al nivel del que más, pero no tuvo ni apoyo ni éxito; y es que ,además de cobertura, tiene que haber 1) audiencia, 2) receptores a la venta y 3) una base mínima desde la que partir . Se fueron estropeando los repetidores que había, no se repusieron por falta de audiencia y compromiso de quienes emiten, y ahora hay lo que hay, y gracias.
Como el hilo no es sobre DAB, aqui se queda, que no es cuestión secuestrar el hilo.
Tal como te comenta Manuel EA1AL, la bobina así desconectada queda fuera de servicio, y siempre puedes volver a conectarla para utilizar la antena en CB.
Si no deseas utilizar un acoplador automático externo CG-3000 o similar, en la base de la antena, que es lo más adecuado, puedes recurrir a un transformador de impedancia como el utilizado en la antena COMET CHA-250.
Yo me fabriqué uno casero basado en el diseño de Martin G8JNJ:
Pero ten en cuenta que estos transformadores utilizan una contra-espira para introducir unas pérdidas deliberadas, con el propósito de mejorar la SWR a costa de sacrificar algo de potencia.
Otra opción es usar un UNUN 4:1 (el acoplador de los pobres, Hi, Hi.) como en las antenas SIGMA SE HF X-80, o uno 9:1 como en su predecesora SNOWDONIA SRC X80 HF, utilizando después abajo en el cuarto de radio un acoplador manual, automático, o el que suelen llevar incorporado los propios equipos.
En cualquier caso tendrás que utilizar radiales como contra-antena.
Suerte con la antena.
Gracias.
Veo que por un lado, el hilo del vivo, es de 2,5mm y por otro lado, el de la mallla es de 1,5mm y que además no va malla a la antena, solo vivo...
-¿puedo poner ambos hilos de 2,5mm ó incluso 4mm para que soporte mas potencia?
-Me recomendáis que ponga radiales, pero si no va hilo de malla a la antena....? Como funcionan los radiales si no tienen conexion con la radio?
-¿le pongo hilo de malla también a el conector pl que va a la antena, aunque no venga en el esquema? Y así está en contacto radio y coaxial con la parte de plano tierra de la antena, si le pongo radiales, o en su defecto como está ahora, con la toma tierra en el mastil.
Estas cajas no en la que meter el unun, no suelen aguantar en la calle, el sol y lluvia etc y acaban degradandose y rompiendo.
¿cual usar?
Las hay específicas para exteriores?
Esta publicación fue modificada hace 3 años 2 veces por EA2EGG
Estas cajas de conexiones para exteriores suelen tener un grado de protección IP55 (lo pone en la tapa) y aguantan perfectamente intemperie y lluvia. Puedes ver, buscando mi indicativo en QRZ.COM, la que tengo instalada hace más de 10 años con el UNUN 5:1; incluso he utilizado otras más pequeñas IP54 para montar un UNUN 9:1, sin problemas por lluvia e intemperie.
Te sugiero, como opinión personal fruto de la experiencia, dado que he probado diversas antenas de hilo y verticales con UNUN de relaciones 9:1, 6:1, 5:1 y 4:1 de fabricación casera, que no merece la pena montar el UNUN tipo COMET CHA-250, y en todo caso si te empeñas en montarlo, monta la versión mejorada de G8JNJ relación 5:1 en lugar de 6:1, es la que monté yo. En este excelente artículo de Martin G8JNJ tienes todos los detalles:
Tu antena vertical de 7 m, alimentada con un UNUN 4:1 o 9:1 (comercial o casero) en su base, puede funcionar como una antena multibanda de banda ancha, no resonante, que sin ser para tirar cohetes te permitirá hacer radio, con la ayuda de un acoplador, en todas las bandas de HF, eso sí, lógicamente con pobre rendimiento en 80 m.
Mi antena vertical SE HF X-80 tiene un radiante de 6 m y se alimenta en la base mediante un UNUN 4:1; opero principalmente en QRP y CW y voy haciendo contactos, siempre que la “Diosa Propagación” esté un poco generosa.
No te preocupes por la sección de los cables para las bobinas de los UNUN, 1 mm2 resulta suficiente para utilizar hasta unos 200 W. El tipo y tamaño del núcleo toroidal te condicionará la máxima potencia a utilizar.
Presta especial atención a disponer el mejor sistema de hilos como contra-antena (radiales) que tus condiciones te permita instalar, el rendimiento de la antena está muy ligado a esto.
Animo con la antena.
73, Ernesto - EA3ERD
Ex: EA-3-1253-U (SWL 1966), EC3ABC (1999)
EA3ERD desde 2004
"Pisarás el umbral del bienestar, cuando empieces a sentirte satisfecho con apenas nada"
Se me ocurrió hacer un engendro que dio resultado, antena Sirio para CB modifiqué la bobina anulando la conexión intermedia, le puse los radiales de una CP6 et voilá, funciona en las bandas que indica las bobinas de los radiales, eso sí, tiene algo de roe, 3 como mucho en 40, pero con un tuner va decentemente. José Luis
Estas cajas de conexiones para exteriores suelen tener un grado de protección IP55 (lo pone en la tapa) y aguantan perfectamente intemperie y lluvia. Puedes ver, buscando mi indicativo en QRZ.COM, la que tengo instalada hace más de 10 años con el UNUN 5:1; incluso he utilizado otras más pequeñas IP54 para montar un UNUN 9:1, sin problemas por lluvia e intemperie.
Te sugiero, como opinión personal fruto de la experiencia, dado que he probado diversas antenas de hilo y verticales con UNUN de relaciones 9:1, 6:1, 5:1 y 4:1 de fabricación casera, que no merece la pena montar el UNUN tipo COMET CHA-250, y en todo caso si te empeñas en montarlo, monta la versión mejorada de G8JNJ relación 5:1 en lugar de 6:1, es la que monté yo. En este excelente artículo de Martin G8JNJ tienes todos los detalles:
Tu antena vertical de 7 m, alimentada con un UNUN 4:1 o 9:1 (comercial o casero) en su base, puede funcionar como una antena multibanda de banda ancha, no resonante, que sin ser para tirar cohetes te permitirá hacer radio, con la ayuda de un acoplador, en todas las bandas de HF, eso sí, lógicamente con pobre rendimiento en 80 m.
Mi antena vertical SE HF X-80 tiene un radiante de 6 m y se alimenta en la base mediante un UNUN 4:1; opero principalmente en QRP y CW y voy haciendo contactos, siempre que la “Diosa Propagación” esté un poco generosa.
No te preocupes por la sección de los cables para las bobinas de los UNUN, 1 mm2 resulta suficiente para utilizar hasta unos 200 W. El tipo y tamaño del núcleo toroidal te condicionará la máxima potencia a utilizar.
Presta especial atención a disponer el mejor sistema de hilos como contra-antena (radiales) que tus condiciones te permita instalar, el rendimiento de la antena está muy ligado a esto.
Animo con la antena.
Gracias a todos.
Pregunto.
Veo que solo hay conexion al vivo de la antena, y que se pone los radiales y/o plano tierra junto a la conexion que va a la radio.
¿puedo puentear la conexion de masa del pl que va a radio y unirla con el que va a antena, así estará en contacto con la parte de tierra de la propia antena y la tierra del mastil?
Pedí este kit, recomendado por un compañero y por lo visto es un 5:1, como recomiendas tu.
Veo que solo hay conexion al vivo de la antena, y que se pone los radiales y/o plano tierra junto a la conexion que va a la radio.
¿puedo puentear la conexion de masa del pl que va a radio y unirla con el que va a antena, así estará en contacto con la parte de tierra de la propia antena y la tierra del mastil?
Puedes y debes unir todas las conexiones de masa. La del conector PL que corresponde a la malla del coaxial, la del UNUN 5:1 del kit conectada también al mástil metálico, y conectando todo a su vez a tierra y/o a los hilos de contra-antena (radiales).
Si la toma de tierra no es de calidad puede convertirse en una fuente de ruidos, en ese caso prescinde de la conexión de tierra y utiliza simplemente los radiales, probablemente la antena funcionará mejor de esta manera.
que toroide es apropiado para mas potencia en este tipo de unun?
Los toroides suministrados con el kit, no refiere tipo, se supone que son adecuados para la potencia que indica.
Martin G8JNJ recomienda utilizar toroides de ferrita CPC CBBR 6924 o CBBR 6945. Para montar el mío de fabricación casera utilice toroides de ferrita NTF25 material grado 3E-25, utilizados generalmente para supresión de EMI, que funcionan bien con 100 W en todas las bandas de HF.
Ya puedes ir montando la antena.
Saludos.
73, Ernesto - EA3ERD
Ex: EA-3-1253-U (SWL 1966), EC3ABC (1999)
EA3ERD desde 2004
"Pisarás el umbral del bienestar, cuando empieces a sentirte satisfecho con apenas nada"
Veo que solo hay conexion al vivo de la antena, y que se pone los radiales y/o plano tierra junto a la conexion que va a la radio.
¿puedo puentear la conexion de masa del pl que va a radio y unirla con el que va a antena, así estará en contacto con la parte de tierra de la propia antena y la tierra del mastil?
Puedes y debes unir todas las conexiones de masa. La del conector PL que corresponde a la malla del coaxial, la del UNUN 5:1 del kit conectada también al mástil metálico, y conectando todo a su vez a tierra y/o a los hilos de contra-antena (radiales).
Si la toma de tierra no es de calidad puede convertirse en una fuente de ruidos, en ese caso prescinde de la conexión de tierra y utiliza simplemente los radiales, probablemente la antena funcionará mejor de esta manera.
que toroide es apropiado para mas potencia en este tipo de unun?
Los toroides suministrados con el kit, no refiere tipo, se supone que son adecuados para la potencia que indica.
Martin G8JNJ recomienda utilizar toroides de ferrita CPC CBBR 6924 o CBBR 6945. Para montar el mío de fabricación casera utilice toroides de ferrita NTF25 material grado 3E-25, utilizados generalmente para supresión de EMI, que funcionan bien con 100 W en todas las bandas de HF.
Ya puedes ir montando la antena.
Saludos.
Gracias.
Estoy a la espera del kit unun.
La antena está ya en el mastil.
Preguntaba lo del la masa, ya que ,me llama la atención es todos los unun caseros que veo, que a la antena solo va el vivo, no la malla.
Me es muy curioso.
Los radiales los quité por tema ruido con el viento.
el mastil tiene de siempre un cable a tierra para el y para la torre cercana.
Tal vez pueda ( dependiendo de la medida) tirar un cable de contraantena por el tejado, ¿ de que medida sería lo ideal?
Solo va el vivo de salida al hilo o radiante vertical, las masas van unidas (supongo que la masa de la antena se une al mástil con abarcones metálicos), ahí debes unir también la masa de la entrada como te dice Ernesto.
Ayer mencioné en otro tema un componente que "gusta poco" al aficionado y que -pagando un precio- también tiene ciertas ventajas en la adaptación en banda ancha. Así que otra opción sería poner un atenuador de 6 dB en la base de la antena (ni balun ni radiales, choque TBD) e incluso se le puede añadir un cable de longitud arbitraria y en cualquier posición. A poco que el coaxial atenúe algo (ej. 1 dB) la emisora verá ROE<1.5 a cualquier frecuencia y si la emisora tiene acoplador, entonces el atenuador puede ser menor (ej. 3 dB) y se transfiere más potencia a la antena.
Eso tiene un coste: - Atenuando 6 dB, a la antena le llegaría el 20 % de la potencia del Tx (suficiente para CW o FT8) - Se puede hacer (en T o Π) o comprar. Los chinos de Ebay cuestan entre 80 US$ (100 W) y 25 US$ (10 W) aprox. - En Tx el rendimiento dependerá tanto de la frecuencia como de la longitud del elemento radiante. - En Rx (ambiente urbano) el total (S+N) está lejos del umbral de ruido del Rx, así que esa atenuación sería irrelevante.
Hay algunas antenas de HF de banda ancha, como la DIAMOND BB6W y BB7V, que utilizan en su transformador adaptador de impedancia una resistencia no inductiva para mejorar la SWR a costa de sacrificar potencia. En el transformador de impedancia de la COMET CHA-250 se utiliza una contra-espira con el mismo propósito.
Adjunto un sencillo artículo sobre “Antenas HF-VHF Súper Banda Ancha” aparecido en la revista rusa ANTENTOP, que trata sobre este tipo de adaptador de impedancia utilizando una resistencia no inductiva. Está en ruso, pero utilizando el traductor se puede leer sin problema en español:
Lo negativo de este tipo de adaptadores de impedancia es que utilizando 100 W acabas emitiendo, sin percatarte, casi en QRP…
73, Ernesto - EA3ERD
Ex: EA-3-1253-U (SWL 1966), EC3ABC (1999)
EA3ERD desde 2004
"Pisarás el umbral del bienestar, cuando empieces a sentirte satisfecho con apenas nada"
Estoy probando estos dias, con un acoplador manual, directo a la antena, sin balun ni unun en ella.
Y logro acoplar en todas la bandas ( en 160m no probé).
Para continuar usando el acoplador, pregunto:
¿es bueno poner en la antena un unun ó balun? Evitar retorno rf, etc?
De ser afirmativo, que tipo y relación?
Por otro lado, ¿este tipo de acoplador con la perilla "inductance" dice evitar autorresonancias y problemas, ¿ es efectivo, y serviría como alternativa a poner unun/balun en la antena?
¿para que sirven las opciones wire bal line y coax bypass?
Creo que no le has viento a poner ningún tipo de radial, por lo que no tienes sistema de contraantena y el rendimiento bajará mucho. Te lo pone también de forma expresa en el propio manual del acoplador
No tienes por qué volver a poner sus radiales, puedes poner tiradas de cable eléctrico conectadas a otra parte de masa (al mismo mástil lo más cerca de la antena su es antena tiene la malla puesta a tierra.
Las opciones que preguntas y tal como pone en el manual, son para cuando usas alimentación balanceada y para hacer un bypass del acoplador respectivamente.
73 de Antonio EA4NI (ex EA4FQM, EB4HCW)
Intentemos dejar el Mundo Mejor de lo que lo Encontramos.
Estoy probando estos dias, con un acoplador manual, directo a la antena, sin balun ni unun en ella.
Y logro acoplar en todas la bandas ( en 160m no probé).
Para continuar usando el acoplador, pregunto:
¿es bueno poner en la antena un unun ó balun? Evitar retorno rf, etc?
De ser afirmativo, que tipo y relación?
No estoy seguro si te refieres al acoplador manual conectado directamente en la base de la antena (arriba en el terrado) o conectado abajo en el cuarto de radio, mediante el cable coaxial de alimentación.
Si el acoplador manual, para probar, lo has conectado directo en la base de la antena se comporta como uno automático remoto, pero si está conectado abajo en el cuarto de radio tendrás una ROE elevada en la mayoría de bandas en las que no resuene la antena, que aunque la compense el acoplador genera unas pérdidas considerables en el coaxial de alimentación, y en este caso es recomendable el uso del UNUN 4:1 o 9:1 para preadaptación de impedancia, de manera que la ROE no supere el valor de 3:1 en ninguna de las bandas utilizadas, facilitando la labor del acoplador en el cuarto de radio y limitando al propio tiempo las pérdidas y problemas por RF en el cable coaxial, a un valor admisible.
Saludos.
73, Ernesto - EA3ERD
Ex: EA-3-1253-U (SWL 1966), EC3ABC (1999)
EA3ERD desde 2004
"Pisarás el umbral del bienestar, cuando empieces a sentirte satisfecho con apenas nada"
Pues estoy en las mismas.Estoy tratando de aprovechar la antena de CB(sirio GPE 27 5/8) a la cual le he anulado la bobina,añadido un balun como el de la comet y un choque.He quitado también los radiales y tirado un cable desde ese mástil hasta el mástil de la antena V/U (+/- a 6 metros de distancia) y de momento la ROE está desbocada,se sale de escala.Cierto es que con el mfj acoplo y transmito,pero desde luego no actúa como dice el manual de la comet ,que dice que no hay casi ROE en ninguna banda.En mi caso tengo toda la ROE del planeta.Al final cómo has solucionado ese problema? Seguiré haciendo pruebas a ver si doy con el fallo.73
Angel EA4JO(exEA4GSP) /ECB81VOE. BREIKO BREIKO, me copias?
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